Autor: Annalena

Da wie uns inzwischen so weit in den Süden bewegt hatten, war die Anreise zu den Viertausend Inseln nicht mehr weit. Wir fuhren zwar unnötiger Weise erstmal mit dem Minivan Leute einladend im Carré, um letztendlich doch direkt um die Ecke von unserem Hostel in den lokalen Bus zu steigen, doch dieser brachte uns in ein paar Stunden zum Anleger. Von dort tuckelte ein vollgestopftes Boot hinüber nach Don Det.

Gesäumt von unzähligen Bungalows und Restaurants auf hölzernen Stelzen, deren Terrassen mit Hängematten bestückt auf den Mekong blicken, versprüht die Insel einen einladenden und gemütlichen Flair. Richtige Straßen gibt es keine, auf den staubigen Schotterwegen fährt gelegentlich ein Moppet vorbei und bewegen sich ansonsten alle spazierend oder radelnd von A nach B. Bei der überschaubaren Größe ist dies auch kein Problem.

Schwärmenden Berichten folgend buchten wir für den nächsten Tag gleich eine Kajaktour. Ja, nicht ganz rudern, sondern paddeln, aber sanft den Fluss hinunter passte liedtechnisch einfach zu gut. Um acht sollte es ein inbegriffenes Frühstück geben, das wir dann auch um halb neun vor der Nase hatten. Anschließend fuhr uns ein Boot hinüber zum Haupzanleger der Insel, wo alle anderen Teilnehmer der Tour (auch die zwei Niederländer aus unserem Hostel Frühstück bekamen.) Leicht irritiert warteten wir uns sozialisierend bis alle fertig waren und konnten endlich aufs Wasser. Ein Guide schloss sich uns an und besang uns die Hälfte der Zeit mit laotischen Liedern und spritze die restliche Zeit über mit einer diebischen Freude alle anderen Boote und ihre Insassen nass. Nun verstanden wir auch, warum in der Beschreibung stand, man solle vollständige Wechselkleidung mitbringen.. Die Rache der Nassgespritzten bekamen wir nun wieder volle Lotte ab, aber was solls, bei der Hitze tut eine Abkühlung mehr als gut.
Der erste Zwischenstop galt einem kleinen Spaziergang zu einem Wasserfall, wo uns einer der Guides zudem ein Gestell zum Fischen präsentierte. Wieder zurück in den Kajaks paddelnten wir ein kleines Stück zu einem Ministrand, wo wir in ein motorbetriebens Boot umsattelten, um die drei im Gebiet verbliebenen Mekongdelfine zu suchen. So unwahrscheinlich es klingt: Wir haben sie auch tatsächlich gefunden und ihre Rückenflossen kurz zu Gesicht bekommen. Während das Boot den Delfinen hinterherfuhr, grillten die Guides vorne im Boot Gemüse- und Fleischspieße, sodass der Rauch uns nett um die Nase pfiff. An einem Sandhang ließen wir uns alsdann nieder, um hungrig die Spieße, gekochte Eier, Baguette, Kartoffelbrei (das findet man hier äußerst selten, vor allem aus frischen Kartoffeln!), Wassermelone und Banane zu verspeisen. Gestärkt brachte uns das Boot zu wieder einem anderen Anleger, an dem unser Kajaks auf einem Transporter geladen auf uns warteten. Statt die Kajaks aus-, wurden wir allerdings eingeladen und zum Khon Phapeng Wasserfall gebracht. Als volumentechnisch der größte Südostasiens beeindruckte er uns mit unfassbaren Wassermassen (durchschnittlich 11.000 m³ pro Sekunde!), die über und zwischen den Steinen und Felsen preschten. Passend also, dass Khon Phapeng übersetzt „Getöse des Mekongs“ heißt.
Auf den Transporter geladen fuhren wir zu wieder einem anderen Anleger (der sich als jener herausstellte, von dem aus wir auf dem Hinweg auf die Insel gelangt waren) und paddelten der fast untergehenden Sonne entgegen gen Don Det. Zum Abschluss sprangen wir hier verdienter Weise in das kühle Nass des Mekongs.

Wie wir bereits in Berichten gelesen hatten, fällt hier auf den Inseln tatsächlich gelegentlich der Strom aus. So kann es also passieren, dass es auf der Restaurantterasse plötzlich stockduster ist und man auch mit einem vorsichtigen „Hellooo, can we pay please..?“ in die Dunkelheit hinein leider nicht die Aufmerksamkeit der Restaurantbesitzerin erreicht. Zum Glück fiel der Strom nur für ein paar Minuten aus..

Da die Klimaanlage Giannas Halsschmerzen nun auch nicht besser gemacht hatten, ließen wir es an unserem letzten Tag auf der Insel ruhig angehen. Auf der Terrasse in der Hängematte liegen, erfrischende Fruitshakes schlürfen und von laotischer Musik beschallt werden muss schließlich auch mal sein.

Damit ist, auch wenn wir es selbst kaum glauben können und wollen, unsere Zeit in Laos tatsächlich bereits vorüber und heißt es Abschied nehmen von diesem wunderschönen Fleckchen Erde, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Doch die Neugier bleibt und heißt es nun: Kambodscha wir kommen!

 

Der Tag an dem wir nach Konglor fuhren bedachte uns mit eindeutig zu vielen Schocks als es sich für einen einzelnen Tag gehört – vor allem da sich zwei Drittel von ihnen uns bereits am Morgen innerhalb einer Stunde attackierte.

Nachdem ein ATM an der Mall sich am Abend zuvor an meiner Karte verschluckt hatte, bekamen wir gesagt, wir sollen am nächsten Morgen ab 8 Uhr in der Filiale in der Mall nachfragen. Selbst das ließ uns nur eine Stunde vor der Abfahrt unseres Busses, um die Karte zu bekommen. Doch wie immer, kommt alles anders als man denkt…
Schock Nr. 1: Da war keine Filiale in der Mall.
Schock Nr. 2: Das Tuc Tuc, welches uns zu der Filiale bringen sollte, fuhr zu einer anderen.
Schock Nr. 3: Diese Filiale machte erst um 8:30 auf.
Schock Nr. 4: Nachdem sie sich uns noch vor offizieller Öffnung annahmen, sagte man uns, wir sollen am nächsten Tag nochmal kommen.
Schock Nr. 5: Nach einigem Herumtelefonieren sagte man uns, es käme ab 9 Uhr jemand.
Schock Nr. 6: Der in den Automaten blickende Mitarbeiter sagte, die Karte sei nicht darin.
Ich erspare euch das dazwischenliegende Hin und Her und sage nur noch eines: Danke danke danke an die hilfsbereiten Mitarbeiter, die sich uns annahmen obwohl sie offiziell noch gar nicht arbeiteten.
Wir vermerken: Kreditkarten werden nur in geöffneten Banken in Automaten geschoben.

Dass wir mit dem Bus natürlich keine fünf (wie die Touristeninformation, in der wir buchten, als einzige behauptete) und auch keine sieben (wie alle anderen Touristeninformationen angaben) sondern letztendlich achteinhalb Stunden brauchten und natürlich auch nur durch eine Bus-TukTuk-Kombi mit Aufpreis in Konglor ankamen, war im Endeffekt auch nur noch zum lächelnd den Kopf schütteln. Da schaut man doch lieber aus dem Fenster und freut sich der weiten Felder, des strahlend blauen Himmels, der kratzigen grauen Berge, der lachenden Sonne und der flauschigen grünen Hügel entlang des Weges.

Schock Nr. 7: Wir hatten vor lauter Schocks natürlich kein Geld mehr abgehoben, waren blanker als gedacht und im Dörfchen Konglor gab es keinen ATM, sondern nur im nächsten 43km entfernten Ort, von aus wir zuvor über eine Stunde Tuk Tuk gefahren waren.
Zum Glück hatten wir uns allerdings zuvor US Dollar besorgt und konnten diese im Hostel zurück zu Kip tauschen.

So stand unserem Ausflug in die Konglor Caves also nichts mehr im Wege. Da wir abends in der Dunkelheit gar nicht sehen konnten, wo wir überhaupt gelandet waren, standen wir morgens ziemlich baff auf unserer kleinen Veranda: Felder soweit das Auge reicht und der Horizont gesäumt von Bergen. Ein Traum! Nachdem wir uns losreißen konnten, stiefelten wir durch den kleinen Ort, vorbei an Häusern und Kühen und spielenden Kindern und anschließend durch den waldigen Nationalpark bis hin zum Wasser. Einem Guide folgend liefen wir sprachlos staunend entlang des türkiesgrünen Flusses bis hin zu den kleinen Booten am bergigen Eingang der Höhle. Mit unseren schicken Kopflampen, Rettungswesten und unseren daran befestigten Schuhen schipperten wir nun ins Dunkle der Höhle. Zwischendurch stiegen wir aus, um ein Stückchen die die Stalagmiten und -titen bewundernd einen Weg im Inneren zu bewandern. Nachdem unser Fahrer zwei Mal auf eine Sandbank aufsetzte, klopften unsere Herzen doch etwas schneller, wenn das Boot durch eine enge Stelle fuhr oder direkt auf einen Stein beziehungsweise die Höhlenwand zusteuern zu schien. Doch während es in unseren Köpfen schrie „Er weiß was er tut, Er WEISS was wer tut, ER WEISS WAS ER TUT“ chauffierte er uns sicher durch die Höhle, hinaus zu einem Picknickplätzen (mit zauberhaften auf uns herumkletternden Babyäffchen, von denen einer versuchte, mir meine Leberflecken abzupulen…!) und wieder zurück durch die Höhle zu unserem Startpunkt. Nachmittags saßen wir dann erfüllt auf unserer Terrasse und beschlossen diesen Ausblick dringend noch für einen weiteren Tag genießen zu wollen und buchten einen weitere Nacht.
Und wie wir ihn genossen den Ausblick. 80% des Tages verweilten wir auf unserem Himmel von Terrasse und machten nur Ausflüge zum Essen und Spazieren gehen. Durchs Dorf wandernd stellten wir fest, dass dies wohl ziemlich authentisches Laosdorfleben ist: kegelförmige Strohhüte, bellende Straßenhunde, Männer mit handbetriebenen Maschinen zur Feldarbeit, herumgackernde Hühner, winkende Kinder, grasende (oder tragischer Weise eher auf Müll herunkauende) Kühe und waschende Frauen am Fluss. Der Fluss schien wie wir feststellten nicht nur Waschraum sondern auch Badezimmer zu sein. Waschmittel und Shampoo schäumten fröhlich stromabwärts an den schnatternden Enten vorbei und wir fühlten uns plötzlich ein wenig wie gaffende Eindringlinge und gingen zurück.

Spannend an Konglor war auch, dass wir tatsächlich das erste Mal froren! Abends unter dem sternklaren Himmel wehte ein kühler Wind, sodass wir in unsere Fließjacken schlüpften und uns an einer warmen Suppe wärmten.

Im Morgengrauen wurden wir von einem dem krähenden Hähnen Konkurrenz machend Tuk Tuk eingesammelt, welches lautstark hupend durch das schlafende Dorf fuhr und sich nach und nach füllte. Selbst als es voll schien, hupte unser Fahrer fröhlich weiter und sprangen die Laoten bei jedem Stopp hilfsbereit aus dem Wagen, um Frauen und Kindern Sitzplätze zu geben und weitere Taschen, Eierpaletten, Reissäcke, Plastikeimer oder Feldarbeitgerätschaften unterzubringen. Passt nicht? Gibt’s nicht! Während wir normaler Weise in einem solchen Tuk Tuk zu zehnt gefahren sind, fanden auf unerklärliche Weise 26 Erwachsene, 4 Kinder, 2 Säuglinge und ihr jeweiliges Gepäck im und am Tuk Tuk Platz. Angesichts des Zeitaufwands alle(s) einzuladen und des Schneckentempos mit dem wir mit der Ladung die Berge hochkrochen, brauchten wir fünf statt der angekündigten zweieinhalb Stunden nach Thakek. Von dort aus ging es mit dem Bus weiter nach Pakse. Passt.nicht.gibts.nicht-mäßg wurden hier für die dazusteigenden Plastikhocker in den Gang zwischen den Sitzreihen gestellt. Zur augenscheinlichen Unterhaltung der Laoten und zum Grauen unsererseits, liefen auf dem mit Ducktape eingerahmten Fernseher zunächst zwei Stunden einer furchtbaren Comedysendung und die restlichen sechs Stunden schmalzige Popmusikvideos, die lautstärketechnisch kaum bis nicht von Kopfhörern mit eigener Musik zu übertönen waren. Man rechnet zwar damit, dass man länger und womöglich unbequemer als erwartet unterwegs ist, doch diese 14 Stunden von A nach B hatten es wirklich in sich.

Nach einer anständigen Portion Schlaf starteten wir am nächsten Morgen mit vier Koreanern und unserem Fahrer für den Tag zum Bolavenplateau (dem einzigen Grund, warum Touris überhaupt in Pakse verweilen). Eingeplant waren Stopps an drei Wasserfallen, zwei lokalen Dörfern sowie einem Café/Shop samt Kaffe- und Teeplantagen. Klingt nach Abklappern, doch letztendlich war es ein sehr schöner und abwechslungsreicher Tag ohne zu viel Stress an den einzelnen Stationen. Gleich zu Beginn überraschte uns der erste Wasserfall Tad Fane mit seiner unfassbaren Höhe und den tiefgrünen ihn umgebenen Bergen. Vom Aussichtspunkt konnte man quer durchs Tal in die Ferne staunen.
Eine kleine Stärkung gabs beim anschließenden Kaffee- und Teetasting. Neben laotischem Kaffee kosteten wir grünen, roten und gelben Tee und wanderten anschließend durch die Plantagen. Interessant die Ursprungspflanzen von ganz alltäglichen Lebensmitteln zu sehen, über die man sich bisher so wenig Gedanken gemacht hat.
Der Besuch der lokalen Dörfer war mir persönlich zu menschenzoomäßig. Die Kinder waren inzwischen schon so sehr an die großzügigen Touristen gewöhnt, dass sie frech in die Hände klatschend nach Süßigkeiten verlangten. Da hörte es dann bei mir endgültig auf.
Für die Mittagspause machten wir einen längeren Halt am zweiten Wasserfall, Tad Lo, der seinerseits mit Breite statt Höhe punktete.
Der letzte Wasserfall war zwar weder hoch noch breit, doch mit seiner Lage im Wäldchen und steinigem Flussbett ein idyllischer Abschluss des Tourtages.

Das als Reisebus angekündigte Transportmittel für die Fahrt nach Phonsavan glich im Endeffekt eher einem Minivan. Zwar einem mit 26 Plätzen, allerdings wurden diese auch von 29 Erwachsenen, drei Kleinkindern und zwei Säuglingen bevölkert, sodass der Busfahrergehilfe die insgesamt achteinhalb Stunden größtenteils serpentinige Fahrt stehen musste. Auch wenn von Beinfreiheit nicht die Rede sein kann, konnte man also durchaus dankbar sein, überhaupt einen Platz und diesen für sich zu haben. Gianna pfiff sich neben mir auf die Fahrt verteilt drei Reisekaugummis rein während der Typ vor uns zwischendurch aus dem Fenster hing, um sein Frühstück wieder loszuwerden. Doch der Blick aus dem Fenster machte alles wett: Wild bewaldete Berge soweit das Auge reicht, in der Höhe mit Nebel verhangen, in vereinzelten Tälern mit Häuser geschmückt und die ganze Zeit über in strahlenden Sonnenschein getaucht.

Phonsavan stellte sich als kleine nicht sonderlich ansehnliche Kleinstadt heraus, die mit ihrer einzigen Touristenattraktion, der Plain of Jars, nur verhältnismäßig wenige Touris anzieht. Wer außer uns ist schließlich so wahnsinnig nur deshalb für einen über achtstündigen Schlenker im Bus eingefercht zu sein. Trotz der Strapazen (auch jener, die folgten), sind wir froh, dort gewesen zu sein. Die Ebene der Tonkrüge beeindruckt natülich zum einen mit den „Ton“krügen (die eigentlich aus Stein sind) selbst. In drei Lagerstätten sind die einen halben bis drei Meter hohen und auf 1500 bis 2000 Jahre alt geschätzten Riesen in der Landschaft verstreut und verheimlichen gekonnt wer sie wofür ins Leben gerufen hat. Forscher sagen es könne sich um Urnen oder Destillationsgefäße für Begräbnisrituale handeln, manche Einheimische behaupten hingegen es seien Fässer zum Reisweinbrauen. Ganz genau wissen tut es allerdings keiner. Neben der mysteriösen Stimmung und den beeindruckenden Gefäßen hat es uns überdies mal wieder die Landschaft und der weite Blick auf Felder und Wälder und Berge angetan. Das ist aber auch schön, da mit dem Roller durchzujuckeln und anhalten zu können wann immer man es vor Enthusiasmus nicht mehr aushält und dringend (!) ein Foto machen muss. So konnten wir außerdem einen Abstecher zum Tad Lang Wasserfall machen. Besonders viel Wasser haben wir hier angesichts der Trockenzeit nicht angetroffen, doch die Landschaft war dennoch grandios. Und wann bekommt man schonmal die Möglichkeit, quasi km Wasserfall selbst (sprich in seinem Bett) herumzuklettern?

Am späten Nachmittag folgte dann der zweite strapaziöse Teil unseres Schlenkers, nämlich unsere erste Nachtbusreise. Praktischer Weise waren für die 10 Stunden Fahrt zwar waagerechte Betten im Bus installiert, allerdings (wie wir bereits aus Geschichten wussten) nicht besonders großzügig angelegt. Für die zierlichen und kleinen Laoten mag es zwar reichen, doch für uns waren 1,60m x 1,10m durchaus kuschelig und gestatteten es Gianna gerade so und mir gar nicht die Beine auszustrecken (zumindest nicht so man mit dem oberen Teil des Körpers ebenfalls eine liegende Position beibehalten wollte). So gut es ging machten wir es uns unter den kuschligen, freundlich zur Verfügung gestellten Decken gemütlich, versuchten uns in den Schlaf schunkeln und rütteln zu lassen und zwischendurch die für einsteigende Passagiere angeschaltete Partybeleuchtung des Busses zu ignorieren.

Im Morgengrauen dann doch etwas gerädert in Vientiane angekommen, ließen wir es erstmal ruhig angehen, linsten über den Mekong nach Thailand hinüber und kümmerten uns ansonsten um den Reisealltag Videos, Blog, Recherche und Wäsche.

Frisch mit Energie betankt starteten wir morgens unseren Ausflug zum etwas außerhalb Vientianes gelegenen Buddha Park. Nach mehrerem Herumgefrage fanden wir schließlich doch noch den öffentlichen Bus und kamen nach einer angenehmen Tuckelfahrt und kurzem Schock als fast alle an einem Bahnhof ausstiegen sicher am Park an. Ein sehr schöner Anblick wie all die völlig verschiedenen Skulpturen im Grünen verteilt stehen und sich dazwischen kleine Pfade entlangschlängeln. Durch die Mischung von Buddhismus und Hinduismus finden sich unter ihnen nicht nur Buddhas, sondern auch Menschen, Götter, Tiere und Dämonen. Zudem wurde das Gelände (das letztendlich kleiner als gedacht war) von einem kürbisähnlichen Gebäude verziert, in dessen Labyrinth man sich fast verlaufen konnte. In drei Stockwerken gab es nämlich immer einen Außen- sowie einen Innenkreis, die zwar immer mit Fenstern aber nicht immer mit einem Durchgang zueinander versehen waren. Hoch und runter kam man entweder durch eine sehr schmale Wendeltreppe in der Mitte oder ebenso enge Treppen im Außenkreis. Symbolisch stellen die Ebenen (wie wir im Nachhinein erfuhren) die Hölle, die Erde und den Himmel dar. Wir krachselten also durch den maulförmigen Eingang bis hinauf durch einen noch kleineren Ausgang auf das Himmelsdach und genossen den Blick auf den Park mit all seinen Skulpturen.

Trotz der ganzen bestaunten Buddhas durften ein paar Tempelbesuche natürlich dennoch nicht fehlen. Wat Si Sasek überraschte uns mit seinen sanften Pastellgelb- und Brauntönen, zu denen Gianna in ihrem Kleid zufälliger Weise ganz hervorragend passte. In der Phra Rabieng (zum Haupttempelgebäude hin offene und ihn umgebende Galerie) saßen nicht nur in zwei Reihen hintereinander fast ausschließlich in der gleichen Pose befindliche Buddhastatuen, sondern auch immer zwei kleine Buddhafiguren in jeder der hunderten torförmigen Vertiefungen in der Wand hinter ihnen.
Auf der weißen Fassade des Wat Phra Keo prangten wiederum frisch angemalte Elemente in strahlendem Gold und leuchtenden Rot. Innen glich er aufgrund der aufgestellten Vitrinen mit etlichen Buddhas darin eher einem Museum als einem Ort des Anbetens, doch von außen gefiel uns der neue Glanz ausgesprochen gut.
Etwas überfordert hat uns abschließend der Wat Si Muang mit seiner Farben- und Glitzerpracht. Man wusste gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte: zu den gold-rot verschnörkelten Säulen, den knallig bunten Gemälden oder den verschiedenartigsten Buddha- und Tierstatuen rund um das Gebäude. Es war auch tatsächlich der erste Tempel, an und in dem wir die Farbe ROSA erblickten. Sehr interessant, wenn auch insgesamt nach unserem Geschmack etwas zu viel des Guten.

Neben einem klassischen Nachtmarkt mit all den Schnabuleien, Schokusdingen, Spielzeugen und nachgemachten Markensachen, die das laotische und touristische Herz scheinbar begehrt, gibt es in Vientiane auch noch einen ziemlich unübersichtlichen Morgenmarkt. Hier werden neben dem bereits Genanntem auch noch sämtliche Haushaltsgegenstände, Werkzeuge, Schulsachen, Accessoires und Schuhe verscherbelt, die man sich so vorstellen kann. Uns zog er allerdings vorrangig für köstlich frisches Obst, gebackene Bananen, Sesambällchen und Bananenchips an.

Abschließend bestiegen wir noch das Patuxai – ein Siegesdenkmal aus Zement, welchen die USA ursprünglich für den Bau eines neuen Flughafens zur Verfügung gestellt hatte. Deshalb wird das Denkmal auch gerne „vertikale Rollbahn“ genannt. Man kann von Glück reden, dass die „Rollbahn“ in die Vertikale gebaut wurde, denn der Blick über die Stadt ist klasse und schick aussehen tut sie dazu mit ihren Zierelementen statt Fahrbahnmarkierungen.

Insgesamt also fleißg viel Busgefahre (round and round, round and round), doch auch durchaus viele andere aufregende Erlebnisse.

Die letzte thailändische Tour war passender Weise mal wieder eine sehr typisch thailändische. Wir versuchten am Busbahnhof herauszufinden wo und wann der Bus nach Huay Xai in Laos fährt, wurden wild von A nach B und dann doch nach C geschickt, bekamen mal gesagt, der Bus fahre stündlich vom Busbahnhof im Stadtzentrum und dann wiederum es gäbe nur zwei Busse täglich vom außerhalb gelegenen Terminal; die eine erzählte von einem Shuttle zwischen den beiden Bahnhöfen, der nächste behauptete man müsse ein Tuk Tuk nehmen und der Tuk Tuk Fahrer verlangte erst einen absurd hohen Preis und zeigte uns dann doch die Shuttlebusse. Man fühlt sich so etwa konstant verarscht. Satz des Tages: Der Bus fährt stündlich, also zwei Mal am Tag.

Alldem trotzend stiegen wir nach einem feisten Stück Kuchen im Katzencafé (mit sooo vielen zauberhaften Katzen und leider einer allergielaufenden Nase meinerseits) in einen mit Ventilator bestückten lokalen Bus. Der fuhr alsdann mit mehr Leuten als Plätzen bestückt los und hielt an der nächsten Ecke wieder an, wo eine Decke auf und eine Kiste Fisch knapp vor meine Füße gefercht wurde und es endlich richtig losgehen konnte. Erst wunderten wir uns, dass scheinbar alle unterschiedliche Preise zahlten, doch wie wir feststellten, lag dies an den unterschiedlichen Zielen. Gefühlt irgendwo im Nirgendwo (und es gab viele Nirgendwos auf dem Weg) hielt der Bus nämlich an, um Leute ein- oder aussteigen zu lassen. Samt ihrer im besten Fall ein bis zwei Taschen und im Extremfall mit fünf mal fünf aneinandergeknoteten, mit Pilzen und Luft gefüllten Tüten. Zwischendurch wurden auch mal einfach nur Sachen aus und in den Bus übergeben – kein Wunder also, dass es neben dem Fahrer immer noch jemanden im Bus gibt und geben muss, der die Zwischenstopps koordiniert.
Nachdem wir vom Bus bei der Friendship Bridge ausgesetzt wurden, taten wir uns mit drei Backpackern aus den Niederlanden (wobei einer von ihnen eindeutig indischen Wurzeln zu haben schien) zusammen, fuhren mit dem Tuk Tuk zur thailändischen Grenzkontrolle (wo wir offiziell aus Thailand ausreisten) wechselten mit dem Bus über eine 8-förmige Schleife von Links- zu Rechtsverkehr (welches Nirdwada da auch immer war), tuckelten weiter zur laotischen Grenzkontrolle (wo wir unser Visum erhielten und offiziell nach Laos einreisten) und schließlich mit einem weiteren Tuk Tuk an unserem Hostel vorbei. Es galt also den Fahrer durch wildes an die Scheibe Klopfen zum Anhalten zu bringen und das Stück wieder zurückzulaufen. Abends fielen wir dann völlig erledigt ins Bett und tankten Kraft für die am nächsten Tag anstehende slow-boat-tour, die uns in 13 Stunden auf zwei Tage verteilt den Mekong hinunterdümpelnd über Pakbeng nach Luang Prabang bringen sollte.

So verbrachten wir also die zwei darauffolgenden Tage damit, stromabwärts den Mekong entlangzuschippern, dessen breites Flussbett von wundervoll saftig grün bewaldeten Hügeln und Bergen gesäumt ist. Gelegentlich sah man wie Kühe auf der Wiese grasen, Laoten ihre Felder bestellen, Wasserbüffel im Wasser der Sonne entfliehen, in einer Felsspalte etliche Buddhastatuen golden glitzern und Kinder am Strand Saltos üben. Im trübbraunen Wasser tauchten alle hundert Meter Steine und Felsen auf und über die Baumwipfel ragten hin und wieder kleine auf Stelzen stehende Behausungen. Freudig saugten wir den Anblick der unendlich scheinenden Bäume und Büsche und Minisandstränge und die frische Luft in uns auf. Hin und wieder hielt das langgezogene Boot mit einem kompliziert scheinenden Manöver an einem kleinen Strand oder einem Hügel, um Waren auszutauschen oder Laoten auf und vom Boot hüpfen zu lassen. Nach einem unspektakulären Zwischenstopp mit Übernachtung in Pakbeng waren wir tatsächlich froh darüber, noch weitere Stunden auf dem Boot verbringen zu können und konnten uns gar nicht an so viel größtenteils unberührter Natur sattsehen. Außerdem kam Gianna in Ruhe zum Videos schneiden, ich zum Lesen und Blogschreiben und wir zum Musikhören und Lonely Planeten. Dennoch war es nach acht Stunden dann auch genug mit der Bootfahrerei und sprangen wir gespannt an Luang Prabangs Hafen.

Luang Prabang zählt als alte Königsstadt und hat uns (wenn auch zunächst in einem etwas schäbigen Zimmerchen, das wir nach der ersten Nacht wechselten) mit charmanten Gassen, zauberhaften Cafés und leckerem Straßenessen (in Laos scheinen belegte Baguettes über die Maßen beliebt zu sein) in Empfang genommen. Durch die umgebenden Berge, den Strom des Mekongs und die unzähligen Bäume und Palmen und Sträucher und Blumen zwischen den Häusern, ist die Stadt außerdem unfassbar grün und beherbergt an so manchen Stellen einen großartige Aussicht.

Nachdem uns bereits die Landschaft am Ufer des Mekongs hat seufzen lassen, hat uns der Kuang Si Wasserfall nun ganz des Atems beraubt. Tatsächlich gibt Giannas Ausruf „Ich steerbe!“ am besten wieder, wie fassungslos begeistert wir von diesem umwerfend schönen Wunder der Natur waren. Zu Beginn rauscht er eine beträchtlichen Abhang herunter, um sich von dort aus über mehrere milchig helltürkiesfarbenen Becken unterschiedlicher Größe etliche kürzere Stufen den Hang hinabzubegeben. Dabei sucht sich das Wasser gurgeln und plätschernd seinen Weg über Steine und Felsen, zwischen kleinen Inseln, durch Spalten und Blätter, herum um Bäume und Büsche und vorbei an Schilfpuscheln und fotografierenden Touristen. An manchen Stellen kann man sogar in den Becken baden und auf den Stufen des Wasserfalls herumklettern – angesichts der glitschigen Steine und des milchigen Wassers gar nicht mal ungefährlich und sicherlich nicht deutschen Sicherheitsbestimmungen entsprechend. Vorsichtig wagten wir uns natürlich dennoch ins herrlich kühle Nass (wer kann da schon wiederstehen..!), noch immer fassungslos angesichts des uns augenscheinlichen umgebenden Paradieses. Auch wenn wir in Neuseeland und Gianna in Island so einige schöne Wasserfälle zu Gesicht bekamen, dieser übertrumpfte sie alle.

Am Abend beschlossen wir, uns mit laotischer Kultur weiterzubilden. Und zwar in Form einer Vorstellung im Theater mit traditionellem Tanz begleitet von einem laotischem Orchester. Zu Beginn wurde freundlicher Weise etwas zur aufgeführten Geschichte erzählt, allerdings leider mit so starkem Akzent, dass wir nichts verstanden. So blieb uns also nichts anderes übrig, als den fremden (und für mich persönlich auf Dauer etwas anstrengenden da eintönigen) Klängen des Fünf-Mann-„Orchesters“ zu lauschen und in den langsamen Tänzen der farbenfroh und mit Masken kostümierten Darsteller eine Handlung zu suchen. Leider vergebens. Stattdessen stellten wir fest, dass interessanter Weise sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die grazilen und präzisen Haltungen und Bewegungen der Hände hervorstechen. Während sich zumindest bei den Frauen der restliche Körper nur zaghaft bewegt, vollführen die Hände und arme sämtliche Drehungen und Haltungen. Auch wenn wir derartige Kultur in naher Zukunft erstmal nicht nochmal brauchen, eine spannende Erfahrung war es dennoch.

In Laos‘ zweitgrößter Stadt durfte ein Tempeltag natürlich nicht fehlen. Zu diesem Zweck tuckerten wir zunächst mit einer kleinen Autofähre hinüber zum anderen Ufer des Mekongs und wanderten dann an dessen Ufer durch das kleine anliegende Dorf und den umgebenden Wald. Zwar starben wir fast in der Mittagshitze, doch die freundlich lächelnden Laoten, die kleinen Tempel, all das Grün, auf uns zustürmende Kinder, die wunderschön bunten Schmetterlinge und vor allem die grandiose Aussicht auf Wasser, Stadt ind Berge hebten die Stimmung beträchtlich und ein Schuss Wasser auf den Kopf verschaffte die bitter nötige Abkühlung.
Völlig erledigt kamen wir wieder auf der anderen Uferseite an, stiefelten nach einer Stärkung an einem der vielzähligen Essensstände an der Straße jedoch wie geplant den im Stadtinneren gelegenen Berg Phou Si an. Zum zichsten Male schweißgebadet kamen wir an seiner Spitze und dem dort gelegenen Tempel an. Eigentlich hatten wir angedacht dort mit der wiedermal grandiosen Aussicht den Sonnenuntergang zu genießen. Angesichts der Massen an Touris, die offenbar den gleichen Plan hatten, war unsere romantische Vorstellung allerdings dahin und spazierten wir stattdessen nach ausgiebigem Aussichtgenießen dem Strom entgegen den Berg wieder hinunter. Natürlich nicht ohne auf dem Weg noch Buddhastatuen zwischen den Bäumen und in einer Höhle sowie Buddhas (für uns nicht ganz erkenntlichen) Fußabdruck in einem kleinen Tempel einen Besuch abzustatten.

Was den Ohrwurm der Woche angeht: Die Interpretin dieses wunderschönen Liedes ist Tina Dico.